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国内有强制性标准18401,想问问日本市场中如超市等销售的纺织服装的基本的限量要求或法规是怎么样的?我查了一下资料发现,日本并没有专门针对纺织品和服装的法规,将其作为消费品,主要通过日本法规112《含有害物质家庭用品控制法》进行监控,但是里面设计的有害物质很多,如有机锡化合物,狄氏(防虫蛀剂)剂,有机汞化合物,甲醛,APO、DTTB、TDBPP等,这些都是强制必检的吗?除了有害物质以外,还有没有其他强制要求,如标识、色牢度、等等。
小时候我们如果掉了饭粒在地上,会被要求捡起来吃掉,这让我们从小就明白一个浅显易懂的道理:浪费粮食是不对的,掉饭粒也会增加家庭清洁的负担。相较之下,服装的浪费给家庭和地球环境造成的负担更甚。 低碳服装的博弈 购置一件普通的纯棉印花T恤,我们究竟买下了什么? 如果我们曾思考过,就不会对自己还买下了服装诞生过程中一步步的碳足迹毫不介意:原料种植贮存阶段、面料织造印染过程中使用的大量化学试剂污染了土地和水源,整个生产链加工过程中不仅消耗了燃料、电力及水等资源,因此产生的碳排放更是全球气候变暖、环境进一步恶化的元凶……新衣虽新,却已历经磨难,而这同时也是地球的磨难。 在北欧、美国以及澳洲等开始征收排碳税的国家和地区,一些环保人士在购买新衣之后,会自觉登录网站,为自己的新衣缴纳排碳税。在我国,肩负着对生态环境的责任感,以环保为己任的消费者也纷纷开始选择购买总碳排放量低的服装。 那么什么才是总碳排放量低的服装?有机棉的诞生让我们看到了希望,这种生产全过程天然无污染并可降解的材料一经推出就备受推崇。相比之下,着眼服装的生命周期,也就是从原材料到最终降解完成的进程来看,以不伤害动物为落足点的仿皮草,深究起来却更像是一场博弈,甚至颠覆了我们的环保观念。 人造皮草纤维虽然不以动物的生命为代价,在结束使用寿命后却无法降解,这就给土地造成了负担,对于生态系统的循环再利用来说是一种障碍;然而作为天然纤维的真皮草却是可降解的。另外,皮草从动物身上获取原材料后,经步骤简单的处理就可以制成成衣;而人造皮草的生产链条却更长,在每一步的生产过程中对于电力、燃料等的耗费,在碳排放的明细账簿上又是不可忽视的一笔开支。那么究竟人造皮草和真皮草谁更低碳? 这种较量不止存在于真仿皮草之间,甚至棉麻等植物纤维服装的生产链也长于皮草的生产链,难道不会在纺织、染色等过程中累计的排碳量上超过皮草吗?没有标准,没有证据,面对低碳服装品牌们的众说纷纭,如何才能购买得到总碳排放量最低的服装?消费者们希望自己生着一对火眼金睛。
某机构最新的一项调查发现,全球20家时尚品牌的服装在生产过程中使用了有毒有害物质。此20家品牌中包含Armani(阿玛尼)、Victoria’s Secret(维多利亚的秘密)、CalvinKlein等国际大牌。检测出的有毒物质涉及壬基酚聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸酯以及偶氮染料释放出的致癌芳香胺,而ZARA、Levi‘s两款服装在我国台湾地区也被验出致癌物。服装的有毒有害物质检测似乎一直不受百姓关注,是大家懵懂还是很安全呢?知名品牌都含毒,何况小工厂的服装?元方,你怎么看,有线索没?赶快找些纺织品检测的行家来问问===========================================================================================相关标准方法:GB/T 20382-2006 纺织品 致癌染料的测定 GB/T 20383-2006 纺织品 致敏性分散染料的测定 GB/T 20384-2006 纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定 GB/T 20385-2006 纺织品 有机锡化合物的测定 GB/T 20386-2006 纺织品 邻苯基苯酚的测定 GB/T 20387-2006 纺织品 多氯联苯的测定 GB/T 20388-2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定