无纺布面料柔软度测试仪

各位好，我想问下测织物柔软度是不是心形环法更合适些，如果样条比较重，这个测试结果还有参考价值吗

毛巾柔软度测试是哪个方法啊？

毛巾产品需要做柔软度测试吗？

大家有没有注意到皮革柔软度仪检测出的值是负数，这是为什么呢？

① 达不到应有手感： 柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同，如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等，根据不同的风格选用不同的柔软剂。如软片中，有不同结构的柔软剂软片，其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同；在硅油中，不同改性基因的改性硅油性能也不同，如氨基硅油、羟基硅油，环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。② 色变泛黄： 一般由一定结构软片及氨基硅油中的氨基造成泛黄。在软片中，阳离子软片柔软佳、手感好，易吸附在织物上，但易泛黄变色，影响亲水性，如将阳离子软片改制成软油精，其泛黄会大大降低，亲水性也有改善，如将阳离子软片与亲水硅油复合，或与亲水整理剂复合，其亲水性会有改善。 阴离子软片或非离子软片不易泛黄，有的软片不泛黄，也不影响亲水性。 氨基硅油是目前应用最广的硅油，但因氨基会造成变色泛黄，氨值越高其泛黄越大，应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。 另外，乳液聚合时有时采用阳离子表面活性剂如1227、1831、1631作乳化剂，这些乳化剂也会产生泛黄现象。 硅油乳化时使用乳化剂不同，其“剥色效应”不同，会造成不同情况下的剥色而色浅，已属于色变。 ③ 织物亲水性下降： 一般是采用的软片结构问题及硅油成膜后缺少吸水基因，以及封闭了象纤维素纤维的羟基、羊毛上的羧基、氨基等这些吸水中心造成吸水性下降，应尽可能选用阴离子、非离子软片及亲水类型的硅油。 ④ 深色斑： 主要原因是前处理时织物油污未去净，染色时油污处色泽偏深；或染色浴中泡沫过多，泡沫与花毛衣、染料等混合物沾于织物上；或消泡剂飘油造成深色油斑；或染缸中焦油状物沾在织物上；或染料在不同情况下凝集而成深色色斑；或水质钙镁离子过多与染料结合沾于织物等原因。要针对性进行处理，如前处理时加去油剂进行精练，染色助剂采用低泡、无泡助剂，消泡剂选择不易飘油的品种，加螯合剂改善水质，加助溶分散剂防染料凝集，及时用清缸剂进行清缸洗缸。 ⑤ 浅色斑： 主要原因是前处理不均匀，有些部位的毛效不佳，产生一定的拒染性，或带有拒染性物质，或前处理时布上带有钙皂、镁皂等或丝光不均匀，或半制品烘干不均匀，或布面沾上未溶解元明粉、纯碱等固体，或染色物烘干前滴上水，或染色物柔软处理等后整理时带的助剂斑渍。同样地必须针对性处理，如加强前处理，前处理助剂选择时必须不易形成钙镁皂，前处理必须均匀透彻(这与精练剂、渗透剂、螯合分散剂、丝光渗透剂等选择有关)，元明粉、纯碱等必须化好进缸而且必须加强生产管理工作。

水分仪（DRK112）高周波纸张水分仪是引进国外先进技术在国内首次推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理，数字显示，传感器与主机合为一体，设有11个档位用来测量各种纸张、纸板、瓦楞纸、纸箱的水分。该仪器测量水分范围宽、精度高，且体积小，重量轻，可随身携带在现场快速检测。是造纸行业在生产过程中检验水分的理想仪器。 压缩试验仪（DRK113）该机主要适用纸张、纸板的边压、环压、粘合强度以及纸管平压强度的检验，是造纸、包装，质检科研等部门等理想的试验设备。该仪器主机与控制箱分离；传动部分采用了蜗轮蜗杆减速器与同步电机组合结构。仪器采用单片微机控制系统，能够根据测试要求自动完成各项测试项目。单片微机通过改变电机运转方向，以改变丝杠螺母的传动方向，达到下压板的上下移动。同时，在行程范围内设置了行程极限保护控制开关，保护了压力传感器。系统通过高精度压力传感器测量力峰值并保持、存储，而且能够统计同组多个试样的实验数据，能够统计出同组试样的最大值、最小值、平均值、标准偏差和变异系数，这些数据都被存储在数据存储器上，并能通过液晶显示屏显示。除此之外，仪器还具有打印功能：将被测试样的各统计数据按实验报告的要求进行打印。 可调距取样刀(DRK114)是纸张、纸板等材料物理性能检测的专用取样器具，具有取样尺寸范围宽取样精度高、操作简便等优点，是造纸、包装、检测和科研等行业和部门理想的辅助试验器具,工作环境要求将随机配备的四个橡皮支足用附带的螺钉紧固在切纸刀底座四角的螺孔上。 纸杯挺度测定仪(DRK115)本仪器根据QB/T2294－1997《纸杯》标准对仪器的基本要求和JJG157－1995《非金属、拉力压力和万能试验机》的通用技术要求设计，是纸杯生产厂和相关科研、质检部门必备的纸杯物理性能检测设备.打浆度测试仪(DRK116)本设备依据国家标准GB/T3330-1982浆料打浆度的测定法（肖伯尔--瑞格勒法）制造，仪器采用液压结构，主要用自来水压作为仪器的动力来源，通过汽缸来实现仪器的运转。仪器在液压通路上配以节流阀和三位四通转阀，分别来控制汽缸活塞杆的运动速度和方向，而且整个液压通路采用不锈钢材料，延长了仪器的使用寿命。 纸张尘埃测定仪(DRK117)适用于纸或纸板尘埃度的测定。仪器结构参数和技术性能均符合ＧＢ／Ｔ１５４１－１９８９《纸和纸板尘埃度的测定法》等有关标准要求。 光泽度仪(DRK118)主要用于测量涂料、油墨、塑料、陶瓷、石材、纸张、金属等平面制品的表面光泽度，对野外操作及无电源场地尤为方便。·内藏5号可充电镍氢电池4节 ·配置小型充电器。充电10小时可连续工作10小时以上。充电器电压选择9V档，极性选择为㈩·显示：当电池电压降至4V左右时，在显示屏左上角显示LOBAT字样。·仪器尺寸：180mm×105mm×60mm·仪器重量：1.0kg 柔软度仪(DRK119)适用于各种高档卫生纸及纤维织品等片状柔性材料的柔软度仪测定。该机是按照GB/T 8942等国家标准规定研制开发的一种模拟手感柔软程度的试验仪器。 采用国内外先进的元器件、配套部件、单片微机等，进行合理构造装配而成，具有结构紧凑、体积小、重量轻、功能全、操作方便、性能稳定等特点，同时仪器具有标准中包含的各项参数的测试、调节、显示、打印及数据处理等功能。 铝膜测厚仪（DRK120）：1、利用电涡流原理制造，测量膜阻透性 2、为了减少重复性误差和提高测量准确度，本仪器用智能单片机系统，提高了测量准确度3、量程范围：0—1000埃 （1微米＝1000纳米＝10000埃） 纸张透气度测定仪（DRK121）该仪器适用于０－１７μm(Pa.S)的纸和纸板中等透气度范围的测定。仪器结构参数和技术性能均符合ＱＢ／Ｔ１６６７－９８《纸与纸板透气度测定仪》、ＧＢ／Ｔ４５８－１９８９《纸和纸板透气度测定法》（肖伯尔）等有关标准要求。 透光雾度仪(DRK122)适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。技术设计符合GB2410－80，ASTMD1033－61（1977），JISK7105等标准。采用微机自动操作，使用方便、可同时显示透光率、雾度值，具有标准打印接。 纸箱抗压机（DRK123）适用于各类瓦楞纸箱的抗压强度试验和堆码强度试验，其各项性能参数和技术指标符合ISO2872《包装--完整、满装的运输包装件--压力试验》、ISO2874《包装--完整、满装的运输包装件--用压力试验机进行的堆码试验》和GB4857.4《运输包装件基本试验 压力试验方法》等标准规定。 跌落试验机（DRK124）该系列跌落试验台主要用于模拟包装件在运输、装卸过程中受跌落冲击的影响程度鉴定包装件的耐冲击强度及包装设计的合理性 条码检测仪(DRK125)该仪器是对条码符号的印制质量进行全面分析的优秀仪器，适用于印刷业、制造业、商业、仓储物流领域和各种条码质量分析机构。集光、机、电、计算机技术于一体，根据国家标准和ISO标准设计、生产，是国家科技攻关项目的科研成果。全机只有四个按键，全中文显示，自动判别条码制，操作者使用极为方便。 溶剂水分仪 ：DRK126型水份测定仪主要用于测定化肥，医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。 具有以下优点： 1．采用了先进的集成电路及微机控制电路，使仪器实现了智能化。 2．增设了近终点报警提示功能，使滴定近终点时，操作者有所警示，以减缓滴定的速度。避免因过量而影响准确性。 3．增加了计算功能，即只要将样品的重量、试剂消耗量（标准水及样品的消耗量）等通过键盘输入仪器，按百分含量键，即在数显屏上显示出测量结果。将原复杂的计算方法简单化。 4．数显指示、键盘对话，外型美观，操作方便。 摩擦系数仪 DRK127摩擦系数测定仪是依据GB17200标准设计制造，并符合GB10006和ISO8295标准，主要适用于测量塑料薄膜和薄片（或其它类似材料）滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测定塑料薄膜的摩擦系数，可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标，并可进一步加强对塑料薄膜特别是对包装用薄膜的滑爽性的测定。微电脑控制，自动测定和显示动静摩擦系数，性能稳定，测试精确，功能齐全，操作方便。 摩擦试验机 DRK128本产品按照GB7706设计制造，与JIS K5701、ISO 9000、ASTM D5264、TAPPI T830相关标准兼容。适用于印刷品印刷墨层耐摩性、PS版感光层耐摩性及相关产品表面涂层耐摩性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。准确执行国家标准，与国际标准兼容控制解决印刷品墨层耐摩性差、抗擦性低、易脱落等问题通过试验，有效控制生产工艺，避免因品质不良而导致的退货损失 初粘性测试仪 DRK129初粘性测试仪 本产品按照GB4852之规定设计制造，适用于压敏胶带等相关产品进行初粘性测试试验。一、工作原理： 采用斜面滚球法，通过钢球和压敏胶粘带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。二、结构组成：主要由倾斜板、放球器、支架、可调水平底座及钢球等构成。 持粘性测试仪 DRK130持粘性测试仪： 本产品按照GB4851之规定设计制造，适用于压敏胶粘带等产品进行持粘性测试试验。 把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上，下端悬挂规定重量的砝码，用一定时间后试样粘脱的位移量，或试样完全脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。采用单片机计时，LCD液晶显示试验时间。

1.阻燃性能要合格　　正规的阻燃牛津布面料测试方法，燃烧实验方法主要用来测试试样的燃烧广度(炭化面积和损毁长度)、续燃时间和阴燃时间。　　垂直燃烧法：是指利用特定点火源（火焰高度40mm）,在离织物底边20mm中心处对固定在U型夹中的垂直织物进行燃烧，在规定的燃烧时间内，通过考核织物的燃烧状态、续燃时间、阴燃时间、损毁长度等指标来测试阻燃布阻燃性能的一种方法。我国及大部分国家对阻燃布的阻燃测试采用垂直燃烧法居多。　　2.要根据客户要求符合欧美不同的阻燃标准，能够出具检测报告。　　外观和测试结果都符合标准的阻燃牛津布面料才是优质的阻燃牛津布面料。　　要看阻燃牛津布面料是否符合面料标准，GB8965-98 中国国家阻燃服标准，EN470-1：欧盟焊工及相近工种热防护服标准，EN531：欧盟工业热防护服标准,NFPA 2112：美国消防协会阻燃服标准，EN ISO11611（EN470-1），EN ISO11612（EN531）。　　3.阻燃牛津布面料PH值要控制在合格范围　　为了防止疾病和有害细菌入侵，人体汗腺分泌物为弱酸性（PH值在5.2-5.8）。若与皮肤直接接触的纺织品PH值控制不当，将直接影响人体皮肤的PH值，从而影响健康。阻燃牛津布面料PH值检测一直是各国监管机构重点测试的生态纺织指标之一，也是频繁出现不合格的指标。　　目前，国内大多按照GB/T7573-2009《纺织品水萃取PH值的测定》，采用PH计测定纺织品萃取液的PH值。　　4.阻燃牛津布面料甲醛含量不能超标　　甲醛是一种有刺激性的气体，对皮肤、粘膜有刺激作用、致敏作用。长期低浓度摄入恰全会引起食欲减退、体重减轻、失眠等症状。阻燃布需要达到欧洲的Oeko-Tex Standard 100环保标准，才能称为优秀合格的阻燃布。　　5.阻燃牛津布面料的断裂强力和撕破强力测试；阻燃牛津布面料的摩擦色牢度和汗渍色牢度以及耐洗色牢度检测；阻燃布的缩水率检测；　　有了以上的检测程序后，阻燃牛津布面料是否合格就一目了然了。

服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。　　一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。　　二、常用服装面料　　一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。　　二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。　　三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。　　四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。　　五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。　　六）其它服装面料　　1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。　　2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。　　3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。　　4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。　　三、常用服装面料的鉴别　　一）感观法　　1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。　　2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。　　3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。　　4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。　　5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。　　6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。　　7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。　　8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。　　9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。　　10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。　　二）燃烧鉴别法　　几种常用纤维燃烧时特征一览表：　　棉　　靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。　　麻　　同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。　　丝　　靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔黄色，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。　　毛　　靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状　　粘胶　　靠近火焰，迅速燃烧，桔黄色火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色　　涤纶　　靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎。

23种基本面料成分介绍 (1)麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。　　(2)桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。　　(3)粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。　　(4)醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。　　(5)涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。　　(6)锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。　　(7)丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。　　(8)氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。　　(9)维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。　　(10)纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。 (11)夏布：是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。　　(12)交织麻织物：质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。　　(13)派力司：是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干，有良好穿着性能。　　(14)华达呢：又名轧别丁，手感滑糯而实，质地紧密且富有弹性，布面光洁平整色光柔和自然。　　(15)啥味呢：由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见，手感不板不糙，糯而不烂，有身骨，光面啥味呢面无茸毛，纹路清晰，光洁平整无极光，手感滑而挺括。混纺啥味呢，挺括抗皱，易洗免烫，有较好服装保形性。　　(16)薄花呢：质地轻薄、手感滑爽、穿着舒适、挺括、吸湿好、透气好。　　(17)松轻毛织物：具有轻松柔软、结构松、重量轻、手感柔、有弹性、透气好的特征，穿着舒适。　　(18)麦尔登：粗纺毛织物的一种，手感丰满，呢面细洁平整，身骨挺实、富有弹性、耐磨不易起球，色泽柔和美观。　　(19)长毛绒：亦称海虎绒，绒毛平整挺立，毛从稠密坚挺，保暖性好，绒面光泽明亮，柔和，手感丰满厚实，保暖轻便，具有良好的耐穿性。　　(20)粘胶：吸湿透气好，易染色，织物具有良好手感，穿着舒适，悬垂性好，耐洗涤。　　(21)平布：组织简单，结构紧密，牢固结实，表面平整缺管弹性。　　(22)细布：面料比丝绸坚牢，表面平整细洁，轻薄似绸，柔软，舒适。　　(23)府绸：质地细密、轻薄、布面柔软、滑爽、挺括，表面织纹清晰颗粒饱满，光泽莹润，有好的质感。

不同材质面料的造型特点 1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。2．挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。3．光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。4．厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。5．透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。

常见的服装面料的特性1、棉布是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。2、麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。4、呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。5、皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。6、化纤是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。7、混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

[size=16px][b]关于面料[/b][/size][color=#000000]很多行外人包括刚入行的人可能不太清楚，那些卖的很贵的面料，到底是贵在何处？今天，小编就来说一说，面料卖的贵，是贵在哪里。首先要了解几个专业词汇。面料的支数、密度，以及纱线的粗细对面料的影响。 [font=微软雅黑]那么怎么能分辨出好面料呢？下面就给大家介绍一些简单的支数和密度知识。[/font][/color][size=16px][b]关于面料[/b][/size][color=#000000]很多行外人包括刚入行的人可能不太清楚，那些卖的很贵的面料，到底是贵在何处？今天，小编就来说一说，面料卖的贵，是贵在哪里。首先要了解几个专业词汇。面料的支数、密度，以及纱线的粗细对面料的影响。 [font=微软雅黑]那么怎么能分辨出好面料呢？下面就给大家介绍一些简单的支数和密度知识。[/font][/color][size=18px][b]纱支[/b][/size][size=15px][color=#000000]通俗说，纱支是用来衡量纱线粗细的单位。纱线常见的纱支数有30纱支，40纱支，60纱支等，数字越大，就表示纱线越细，[font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif]毛料质感就越柔滑，[/font]档次越高。[font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif]但是面料支数与面料品质没有必然关系。大于100支的面料才能称为“super”。支数的概念比较适用于精纺面料，对于粗纺面料意义不大，例如像哈里斯花呢这种粗纺面料，支数都很低。[/font][/color][/size][b][size=18px]高支[/size][/b][size=15px][color=#000000]高支高密一般代表纯棉面料的质地。“高支”是指面料所用的纱线支数很高，例如棉纱JC60S、JC80S、JC100S、JC120S、JC160S、JC260S等，英制的纱支单位，数越大表示纱支越细。从制作工艺来讲，纱支越高，其纺纱所用的棉花的棉绒就要越长，如常说的“长绒棉”或“埃及长绒棉”，这样的纱线条干均匀、柔韧度高，光泽也好。[/color][/size][size=18px][b]高密[/b][/size][size=15px][color=#000000]在每平方英寸的织品内，经向的纱线叫经纱，纬向的纱线叫纬纱，经纱的根数与纬纱的根数之和，就是织品的密度。通常所说的“高密”，是指面料的经纬纱密度很高，即单位面积内组成面料的纱线根数很多，例如：300根/平方英寸、400根/平方英寸、600根/平方英寸、1000根/平方英寸、12000根/平方英寸等，越高支的纱才能织越高密度面料。[/color][/size][b][size=18px]平纹织物[/size][/b][size=15px][color=#000000]经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次，这样的织物叫平纹织物。特点是，交织点多，质地挺括、正反面外观效果相同，面料较为轻薄，透气性好，支数在30支左右，价格也比较平民。[/color][/size][b][size=18px]斜纹织物[/size][/b][size=15px][color=#000000]经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次，通过增减经纬交织点可以改变织物的组织结构，统称为斜纹织物。特点是有正反面之分，交织点少，浮线较长，手感松软，织物密度较高，产品比较厚实，立体感较强。支数有30支、40支、60支不等。[/color][/size][size=18px][b]色织[/b][/size][size=15px][color=#000000]色织就是纺织成布的时候，用的是事先染好颜色的纱线，而不是把纱线织成白坯布后再印染颜色。色织布料颜色均匀无色差，色牢度会更好、不容易褪色。[/color][/size][size=15px][color=#000000]提花面料：相对于“印花”和“绣花”而言，指的是面料在织造的时候，用经纬组织变化来形成花案，提花面料要求纱支精细，对原料棉要求极高。[/color][/size][color=#000000][b]“高支高密”的面料不透气？[/b][/color][size=15px][color=#000000]高支高密的面料，纱线是很细的，这样的面料手感会很柔软，光泽度也好，虽然是棉的织物，却如丝般光洁，更细腻也更亲肤，使用性能比普通纱支密度的面料优异。[/color][/size][size=12px][color=#888888]文章内容 仅供参考[/color][/size][size=12px][color=#888888]来源：百度文库、纱师弟，由色尚坊布博士整理编辑[/color][/size][size=16px][b]关于面料[/b][/size][color=#000000]很多行外人包括刚入行的人可能不太清楚，那些卖的很贵的面料，到底是贵在何处？今天，小编就来说一说，面料卖的贵，是贵在哪里。首先要了解几个专业词汇。面料的支数、密度，以及纱线的粗细对面料的影响。 [font=微软雅黑]那么怎么能分辨出好面料呢？下面就给大家介绍一些简单的支数和密度知识。[/font][/color]

户外运动从国外传到中国已经有十余年，已渐成流行趋势，户外服装在中国市场份额占有率越来越高，一些白领和收入较高群体对服装选择越来越具有功能性和穿着舒适性，所以户外功能服装就应运而生。　　 什么叫功能？意思就是事物或方法所发挥的有利作用，功能服装，就是把服装所具有的功能最大限度的发挥出来，同样户外功能服装因其加工工艺的复杂，导致其价格的昂贵，知名品牌如COLUMBIA（哥伦比亚）、THE NORTH FACE（TNF 北面）一件户外服装价值上千元或数千元，为什么这么贵？其品牌文化经过几十年的积淀和演绎及品质的追求，形成品牌的价值；我作为近四年来专业做户外品牌面料技术员，来给驴友们分析户外运动服装面料料的品质及功能性指标（服装做工除外）。　　　　 户外面料分为两种，一种是户外运动面料制作的服装，此类面料主要以登山服、滑雪服、冲锋衣为主，风格粗犷，手感硬挺，对产品性能要求非常高，适用于运动功能型和恶劣环境下使用，对人具有起到保护的作用（国外大牌对此要求非常严格，必须让设在上海的国际权威测试机构如ITS SGS等测试，国内外中低档品牌无此详细要求）。　　 另外一种是户外休闲面料制作的服装，其定义就是走出家门外就是户外活动，此类布料以休闲时尚为主，讲究做工精细，手感柔软，穿着舒适。　　　　 怎样判断户外服装的品质和功能，其含义主要是体现在纺织面料功能上，功能包括以下测试：缩水率、接缝滑移、拉长强度、撕裂强力、PH值、防水度、耐水压、透湿度、雨淋、光照、水渍、汗渍、摩擦、机洗等等物理性能指标。　　 这些户外面料加工工艺比常规面料复杂，涉及加工环节多，并且拥有防水、防风、透湿、耐水压、保暖、排汗、防紫外线等多种功能，因此在纺织面料生产过程中控制品质是十分关键。　　　　 户外服装价格贵，是因其含有多种功能技术，但很多户外服装爱好者，因不是户外专业所长，对户外服装物理性能不了解，特别是产品性能指标方面，从我四年专业做户外面料行业角度来过，国内外中低档品牌物理测试指标要求非常低，有的连基本测试指标要求都不齐全，消费者往往花费较多的财物购买这些比较贵的户外服装，是否物有所值呢？　　 如果每个消费者购买所喜爱的户外服装，最好在户外服装专卖店或商场向售货员了解产品的性能、物理指标后再决定购买，下面我介绍户外服装的物理性能指标和国际大牌所要求的测试标准。　名词解释：　　ITS：Intertek Testing Services，简称ITS，是世界上规模最大的工业与消费产品检验公司之一，总部位于英国， 全球领先质量测试和安全服务机构。（中国总部设在上海）。　　　　SGS：通标标准技术服务有限公司，总部位于瑞士，创建于1878年，是全球检验、鉴定、测试及认证服务的领导者和创新者，也是公认的品质与诚信的全球基准。（中国总部设在上海）。　一、户外运动面料：一般由尼龙、涤纶等化纤面料经后加工：防水、压光、干湿法涂层、贴膜复合等各种工艺，具有防水、透湿、透气、保暖、耐水压、抗紫外线等各种功能性面料。如何实现这些功能呢？功能就是指后加工的多道工艺来实现纺织面料所具有的产品性能，后加工涉及环节特别多，如何做好这些户外面料，首先要从源头抓起，源头就是纺织印染厂。　　　　1、纺织　　（1）纱线：纱线品质的好坏决定面料的品质、强力的好坏决定面料撕裂的品质。（化纤面料纱支用D来代表，表示旦尼尔数，国际上常用于表示化学纤维及天然丝的细度；撕裂：通过测试纱强力越好，耐磨性耐穿性更好，在野外环境更能保护人体的作用）。　　　　（2）纺织：纱线在纺织机械织造成坯布过程中，调好机台，减少坯布横档、断经断纬、破洞、扣路等瑕疵情况。　　　　　　2、印染　　印染厂染色时颜色必须在接受范围内，且不能有阴阳色，布面品质合格，另外就是讲重要的物理性能测试：　　　　（1）、手感：要求柔软，户外运动面料手感都有些偏硬，目前开发出新产品手感改善，但户外休闲比户外运动面料要更软些。　　　　（2）、纬斜：美标测试标准 ASTM D3882 染色布要求是有效幅宽的3%，格子布和印花布要求是有效幅宽2%为合格品。（纬斜如果超过美标范围易导致服装水洗后变形扭曲、格子布印花布格形不对称，不美观）。　　　　（3）、密度：美标测试 ASTM D3775 要求经纬向密度±3%以内合格。　　　　（4）、克重：美标测试 ASTM D3776，要求±3%以内合格。　　　　（5）、PH值：美标测试 AATCC-81 要求4.5-7.5 （人体偏弱酸性，所以规定值为弱酸性范围适合人体，如果呈碱性，则皮肤易受刺激干燥不舒服）。（6）、撕裂强力：美标测试 ASTM D1424，根据不同品种面料具体要求（撕裂用公斤KG、磅LB、牛顿N表示其布面经纬向测试数值，撕裂好坏，影响到服装的耐磨耐穿性）。　　　　（7）、拉长强度：美标测试 ASTM D5034，根据不同品种面料具体要求（用公斤KG、磅LB、牛顿N表示其布面经纬向测试数值，拉长强度好坏，影响到服装的耐磨耐穿性）。　　　　（8）、接缝滑移：美标测试 ASTM D434， 根据不同品种面料具体要求（用MM表示其测试数值，接缝强度的好坏，影响到服装拼缝的滑移）。　　　　（9）、缩水率：美标测试 AATCC-135 要求经纬向±3%，（缩水率若超出3%，影响到服装穿着水洗后几次的尺寸大小变形）。　　　　（10）、光照牢度：美标测试 AATCC-16E 要求：特定灯管20小时照射4级，40小时照射3级（主要是耐阳光照射，一般穿着户外服装在滑雪、登山户外运动上防止阳光照射不易变色，若遇险情，其醒目的服装颜色，等待救援方便）。　　　　（11）、摩擦色牢度：美标测试 AATCC-8 要求：干磨4级，湿磨3级。（此要求服装面料褪色程度）。　　　　（12）、水渍色牢度：美标测试 AATCC-107 要求：变色4级，沾色3级。（此要求通过棉、尼龙、涤纶、羊毛、晴纶、醋脂等布块测试看变色、沾色评判等级）。　　　　（13）、机洗色牢度：美标测试 AATCC-61-2A 要求：变色4级，沾色3级。（此要求通过棉、尼龙、涤纶、羊毛、晴纶、醋脂等布块测试看变色、沾色评判等级）。　　　　（14）、汗渍色牢度：美标测试 AATCC-15 要求：变色4级，沾色3级。（此要求通过棉、尼龙、涤纶、羊毛、晴纶、醋脂等布块测试看变色、沾色评判等级）。备注：AATCC和ASTM均为美国测试标准，JIS为日本测试标准，ISO为欧洲测试标准，GB为中国标准，国际上通用标准为美国标准最多，中国国家标准设置测试要求数值为最低；　　　　色牢度：表示织物面料的颜色牢度，最高为5级，最低为1级，评判色差等级是用美标灰卡。　　　　国外大牌Columbia（哥伦比亚）和The North Face（TNF 北面）等等主要采用以上14个美标要求数据做为测试标准。但有些颜色敏感度和染料无法克服的自身缺陷及技术难关，有些指标达到标准还是有一定难度或无法实现(包括全球最先进的德士达、汽巴、克莱恩等染料商也有部分染料无法达到上述部分测试标准，往往需要染料商出具报告给客户确认)。部分含偶氮染料致癌作用的染料和甲醇超标的化工产品明确禁用，有害物质会在后面一章节里讲解。　　国内外户外服装中低档品牌对此要求不高或不详细，甚至这些品牌面料采购商不完全清楚物理性能测试要求标准，容易被面料供应商所忽悠，当然品质要求的好坏跟价格也有很大的关系。二、纺织面料后加工　　 纺织面料后加工包括干法涂层、湿法涂层、贴膜复合（含点贴和转移贴两种）等工艺流程，这几种加工过程中需添加很多化工产品来完成户外面料的功能性，但化工产品有其一定有害物质，所以从印染到后加工必须规定有害物质控制一定范围对人体是无害的，使用化工产品必须是环保型材料，有害物质在最后面一章专门讲解一些知名品牌对化学有害物质的限制值和拒绝使用的材料。　　　　 1、干法涂层　　 纺织面料经过以上测试合格后，从染厂送布到涂层厂，进行面料PU聚氨脂干法涂层，把具有各种防水、透气、透湿功能的涂层剂，经机械作用把聚氨脂加粘合剂固定在织物表面上，使织物表面孔隙被涂层剂封闭或减小到一定程度，从而得到防水性。织物透气性透湿性则通过涂层上经过特殊方法形成的微孔结构或涂层剂中的亲水基团与水分子作用，借助氢键和其它分子间力，在高湿度一侧吸附水分子，后传递到低温度一侧解析的作用来获得其功能性。　　干法涂层具有环保性，胶面可有白色、银色、透明、黑色等等；　　干法涂层工艺：来布检验合格---接布---打成大卷装---上防水---压光---打底胶---涂层---烘干---定型---成品检验---包装。　　整个干法涂层工艺完成后，要测试以下物理性能。　　（1）、防水：美标测试AATCC-22 洗前100分（5级），水洗10次后90分（4级），水洗20次80分（3级）。　　（洗前5级为最高，洗20次后仍能达到3级，此测试结果值非常高，国外知名品牌都是此要求。此防水标准可称超泼水，也可防污，防水浓度有普通防水、中防水、高防水（又称超泼水），还有一种叫特氟龙TEFLON，也是防水的一种）。　　（2）、撕裂强力：经过干法涂层多道工艺，特别是压光，必将导致织物撕裂强力下降很多，则减弱服装耐磨性耐损性，如果不能满足同品种的撕裂要求，加工过程中考虑添加抗撕裂剂，提升面料的撕裂强力，当然此抗撕裂是环保材料。　　（3）、涂层均

棉布及棉型化纤织物主要品种1.平布 平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。(1)粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。市销粗布主要用作服装衬布等。在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。经染色后作衫、裤用料。(2)中平布又称市布，市销的又称白市布，系用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是结构较紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。市销平布主要用作被里布、衬里布也有用作衬衫裤、被单的。中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作服装布料等。(3)细平布又称细布，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。市销的细布主要用作同中平布。细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。2.府绸 这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。3.麻纱 麻纱通常采用平纹变化组织中的纬重平组织织制，也有采用其他变化组织织制的。采用细特棉纱或涤棉纱织制，且经纱捻度比纬纱高，比一般平布用经纱的捻度也高，因此使织物具有像麻织物那样挺爽的特点。织物表面纵向呈现宽狭不等的细条纹。这种只物质地轻薄，条纹清晰，挺爽透气，穿着舒适。有漂白、染色、印花、色织、提花等品种。用作夏令男女衬衫、儿童衣裤、裙料等面料。4.斜纹布 斜纹布通常采用2/1↖组织织制，织物正面斜纹纹路明显，反面比较模糊。经纬向均用单纱，线密度接近，织物经密略高于纬密。用细特纱织制的称细斜纹布，用中特纱织制的称粗斜纹布。所用原料有纯棉、粘纤和涤棉等。斜纹布布身紧密厚实，手感柔软。少量市销，主要用作被里和内衣裤。大多加工成色布和花布。色细斜纹布用作制服、运动服布料和服装夹里。花斜纹用作妇女、儿童衣着。大花斜可用作被面。5.卡其 卡其系斜纹组织织物。品种按所用经纬纱线分，有线卡（经纬均用股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）和纱卡（经纬均单纱）之分。线卡采用2/2↗组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡。半线卡采用3/1↗组织织制。纱卡则采用3/1↖组织织制。半线卡、纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等。这种织物的结构紧密厚实、纹路明显，坚牢耐用。染色加工后主要用于春、秋、冬季服装布料及风衣、雨衣面料。纱卡多用作外衣和工作服面料。　6.哔叽 哔叽也用斜纹组织织制。根据经纬向所用材料的不同，分为纱哔叽（经纬均用单纱）和线哔叽（经向股线，纬向单纱）两种。前者用2/2↖，后者用2/2↗。哔叽比相似品种的卡其、华达呢结构松，纱哔叽又比线哔叽结构松软。这种织物，正反面斜纹方向相反，质地厚实，手感柔软。所用原料主要有纯棉、棉粘和粘纤。哔叽多作漂染坯布，染色后用作男女服装、童帽的布料。纱哔叽还用于印花。加工后用作妇女、儿童衣料等。7.华达呢 华达呢也用斜纹组织织制。它的特点是经密比纬密大一倍左右，因此，斜纹倾角较大。织物紧密程度小于卡其而大于哔叽。布身比哔叽挺括而不如卡其厚实。根据经纬向所用材料的不同，分为纱华达呢（经纬均用单纱）、半线华达呢（经向用股线，纬向用单纱）、全线华达呢（经纬均用股线），但都用2/2↗[color=bl

大部分合成纤维织物和纯毛、棉绒织物经过反复洗涤后逐渐变硬、手感粗糙，穿着不舒服，甚至产生静电吸尘、冒火花现象。柔软剂则能很好的改善这一情况，它能够吸附于纺织品纤维表面并使纤维表面平滑从而改变手感，使产品更有舒适感的纺织助剂。衣服所用的柔软剂不仅具有柔软性能，而且还有抗静电作用、抗硬水作用、保湿作用等特性。一般常用的柔顺剂主要有表面活性剂和高分子两大类。阳离子柔软剂是各类柔软剂中最主要的品种，高分子柔软剂主要有有机硅柔软剂和聚乙烯乳液两类。低分子聚乙烯乳液柔顺剂是低分子聚乙烯经氧化处理后再经乳化而成的产物，对纤维具有一定的亲和力，使织物具有平滑的手感，可与树脂同浴应用而且可提高因树脂整理而降低的撕破强力和耐磨性能。阳离子型柔软剂可分为叔胺类柔软剂、季铵盐类柔软剂。阳离子柔软剂很容易吸附在纤维表面，结合能力较强，能耐高温、耐洗涤，对合成纤维具有一定的抗静电效果，因此，广泛运用于棉、锦纶、腈纶等织物，其中使用最多的是双十八烷基二甲基氯化铵。而每一种柔软剂所具有的性能总是有限的，要想获得多项良好的效果，则可以采用两个或者两个以上的柔顺剂复配使用。柔软剂产品剖析一般采用红外光谱（FTIR）、核磁共振（1H NMR）、质谱（MS）、X衍射分析（XRD）、ICP-MS、X荧光光谱分析、离子色谱分析等手段。通过这些测试手段可以很好的解析柔软剂的配方，对柔软剂中的成分作用有详细的了解，更方便各个企业进行研发，把握市场动态。土豆：欢迎分享技术资料，但不要做广告。

各种面料特点有哪些优缺点 棉：优：舒适性好，手感柔软，吸汗性强 缺：耐用性差，弹力较差，褪色缩水，易皱 麻：优：舒适性好，透气性好，价格实惠 缺：对皮肤有刺痒，弹力差，褪色 毛：优：舒适性好，不易折皱，弹性好 缺：对皮肤有刺痒，易发霉生蛀 丝：优：舒适性好，弹性好 缺：折皱性强，易生蛀，会缩水 人造丝：金属光泽，手感粗硬 真 丝：光泽文静，亮而不刺眼，手感柔软，富有弹性，不易折皱涤纶：弹性好，强度大，表面光滑

棉布及棉型化纤织物主要品种　　1.平布 平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。　　(1)粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。市销粗布主要用作服装衬布等。在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。经染色后作衫、裤用料。　　(2)中平布又称市布，市销的又称白市布，系用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是结构较紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。市销平布主要用作被里布、衬里布也有用作衬衫裤、被单的。中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作服装布料等。　　(3)细平布又称细布，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。市销的细布主要用作同中平布。细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。　　2.府绸 这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸(经向用股线)、线府绸(经纬向均用股线)。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。　　3.麻纱 麻纱通常采用平纹变化组织中的纬重平组织织制，也有采用其他变化组织织制的。采用细特棉纱或涤棉纱织制，且经纱捻度比纬纱高，比一般平布用经纱的捻度也高，因此使织物具有像麻织物那样挺爽的特点。织物表面纵向呈现宽狭不等的细条纹。这种只物质地轻薄，条纹清晰，挺爽透气，穿着舒适。有漂白、染色、印花、色织、提花等品种。用作夏令男女衬衫、儿童衣裤、裙料等面料。　　4.斜纹布 斜纹布通常采用2/1↖组织织制，织物正面斜纹纹路明显，反面比较模糊。经纬向均用单纱，线密度接近，织物经密略高于纬密。用细特纱织制的称细斜纹布，用中特纱织制的称粗斜纹布。所用原料有纯棉、粘纤和涤棉等。斜纹布布身紧密厚实，手感柔软。少量市销，主要用作被里和内衣裤。大多加工成色布和花布。色细斜纹布用作制服、运动服布料和服装夹里。花斜纹用作妇女、儿童衣着。大花斜可用作被面。　　5.卡其 卡其系斜纹组织织物。品种按所用经纬纱线分，有线卡(经纬均用股线)、半线卡(经向股线，纬向单纱)和纱卡(经纬均单纱)之分。线卡采用2/2↗组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡。半线卡采用3/1↗组织织制。纱卡则采用3/1↖组织织制。半线卡、纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等。这种织物的结构紧密厚实、纹路明显，坚牢耐用。染色加工后主要用于春、秋、冬季服装布料及风衣、雨衣面料。纱卡多用作外衣和工作服面料。　　6.哔叽 哔叽也用斜纹组织织制。根据经纬向所用材料的不同，分为纱哔叽(经纬均用单纱)和线哔叽(经向股线，纬向单纱)两种。前者用2/2↖，后者用2/2↗。哔叽比相似品种的卡其、华达呢结构松，纱哔叽又比线哔叽结构松软。这种织物，正反面斜纹方向相反，质地厚实，手感柔软。所用原料主要有纯棉、棉粘和粘纤。哔叽多作漂染坯布，染色后用作男女服装、童帽的布料。纱哔叽还用于印花。加工后用作妇女、儿童衣料等。　　7.华达呢 华达呢也用斜纹组织织制。它的特点是经密比纬密大一倍左右，因此，斜纹倾角较大。织物紧密程度小于卡其而大于哔叽。布身比哔叽挺括而不如卡其厚实。根据经纬向所用材料的不同，分为纱华达呢(经纬均用单纱)、半线华达呢(经向用股线，纬向用单纱)、全线华达呢(经纬均用股线)，但都用2/2↗组织。这种织物所用原料有纯棉、棉粘、棉维和涤棉等。织物的织纹清晰，质地厚实，布面富有光泽。织物经染色后用作春、秋冬季男女服装的布料。　　8.横贡 横贡又称横贡缎，系用纬面缎纹组织织制。其特点是纬密用经密的比约为5:3。因此，织物表面大部分由纬纱所覆盖。所用纯棉经纬纱均经精梳加工。织物表面光洁，手感柔软，富有光泽，结构紧密。染色横贡主要用作妇女、儿童服装的面料，印花横贡除用作妇女、儿童服装面料外，还用作被面、被套等。　　9.劳动布 劳动布又称坚固呢、牛仔布。多数由2/1↖组织织制。其特点是用粗特纯棉纱、棉维纱等织制。经纱染色、纬纱多为本白纱，因此织物正反异色，正面呈经纱颜色，反面主要呈纬纱颜色。按经纬所用材料不同，可分为纱劳动布(经纬均单纱)、半线劳动布(经向系股线、纬向为单纱)、全线劳动布(经纬均股线)。劳动布一般均经防缩整理。这种织物的纹路清晰，质地紧密，坚牢结实，手感硬挺。主要用作工厂的工作服、防护服，尤其适宜制作牛仔裤、女衣裙及各式童装。　　10.牛津布 牛津布系用平纹变化组织中的纬重平或方平组织织制。其特点是，经纬纱中一种是涤棉纱，一种是纯棉纱，纬纱经精梳加工;采用细经粗纬，纬纱特数一般为经纱的3倍左右，且涤棉纱染成色纱，纯棉纱漂白。织物色泽柔和，布身柔软，透气性好，穿着舒适，有双色效应。主要用作衬衣、运动服和睡衣等面料。　　11.青年布 青年布是用平纹织制的纯棉织物，一般经、纬纱的线密度相同，织物中经纬密度接近。主要特点是：在经纱和纬纱中一种采用染色纱另一种采用漂白纱(色经漂纬或色纬漂经)，布面有双色效应。织物色泽调和，质地轻薄，滑爽柔软。主要用作衬衫、内衣面料和被套等。　　12.线呢 线呢是色织布中的一个主要品种，外观类似呢绒。按经、纬向用料分，有全线呢(经、纬均用股线)、半线呢(经向用股线、纬向用单纱);按使用对象分，有男线呢、女线呢。线呢所用的原料，有纯棉、涤棉、维棉、涤粘、涤腈等。织制线呢用的经纬纱线，有用单色股线的，花色股线的，花式捻线的，也有用混色纱线的。所采用的织物组织，有用三原组织及其变化组织的，有用联合组织的，也有用提花组织的。利用各种不同色泽、原料、结构的纱线和织物组织的变化，可设计织制多种色彩、花型和风格的产品。男线呢中代表性产品有派力司、马裤呢、绢纹呢、康乐呢、绉纹呢等;女线呢中代表性品种有格花呢、条花呢、提花呢、夹丝女花呢、结子线呢等。线呢类织物手感厚实，质地坚牢，毛型感强。主要用作春、秋、冬各式外衣或裤子面料。线呢缩水率比较大。　　13.平绒 平绒又称丝光平绒，是采用起绒组织织制的纯棉织物。其特点是，经向采用精梳双股线，纬向采用单纱。按加工方法可分成经起绒和纬起绒，前者称割经平绒，后者称割纬平绒。织制后的织物再经轧碱、割绒，然后进行染色或印花的一系列加工，最后形成成品。平绒织物具有绒毛丰满平整，质地厚实，光泽柔和，手感柔软，保暖性好，耐磨耐穿，不易起皱等特点。主要用作妇女春、秋、冬季服装和鞋帽的面料等。　　14.灯芯绒 灯芯绒是用起毛组织织制的。由于学用纬起绒方法，表面绒条像一条条灯芯草，故称灯芯绒。根据所用材料，可分为全纱灯芯绒(经纬向均用单纱)、半线灯芯绒(经向用股线，纬向用单纱)和全线灯芯绒(经纬均用股线)。所用原料有纯棉、涤棉、氨纶包芯纱等。按加工工艺分，有染色、印花、色织、提花等不同的品种。按每2.54cm(1英寸)宽织物中绒条数的多少，又可分为特细条灯芯绒(≥19条)、细条灯芯绒(15～19条)、中条灯芯绒(9～14条)、粗条灯芯绒(6～8条)和阔条灯芯绒(6条)等规格。这种织物的绒条丰满，质地厚实，耐磨耐穿，保暖性好。主要用作春、秋、冬季男女服装、衫裙、牛仔裤、童装、鞋帽面料等。　　15.绒布 绒布是坯布经拉绒机拉绒后呈现蓬松绒毛的织物，通常采用平纹或斜纹织制。其特点是，织物所用的纬纱粗而经纱细，纬纱的特数一般是经纱的一倍左右，有的达几倍，纬纱使用的原料有纯棉、涤棉、腈纶。绒布品种较多，按织物组织分有平布绒、哔叽绒和斜纹绒，按绒面情况分有单面绒和双面绒，按织物厚满分有厚绒和薄绒，按印染加工方法分有漂白绒、杂色绒、印花绒和色织绒。色织绒按花式分又有条绒、格绒、彩格绒、芝麻绒、直条绒等。绒布手感松软，保暖性好，吸湿性强，穿着舒适。主要用作男女冬季衬衣、裤、儿童服装、衬里等。　　16.绉布 绉布又称绉纱，是一种纵向有均匀绉纹的薄型平纹棉织物。其特点，是，经向采用普通棉纱，纬向采用强捻纱，织物中经密大于纬密，织成坯布后松式染整加工，使纬向收缩约30%，因而形成均匀的绉纹。所用原料为纯棉或涤棉。经起绉的织物，可进一步加工成漂白、杂色或印花织物。绉布质地轻薄，绉纹自然持久，富有弹性，手感挺爽、柔软，穿着舒适。主要用作各式衬衫、裙料、睡衣裤、浴衣、儿童衫裙等。　　17.泡泡纱 泡泡纱是一种布面呈凹凸状泡泡的薄型纯棉或涤棉织物。其特点是利用化学的或织造工艺的方法，在织物表面形成泡泡。按形成泡泡的原理，泡泡纱主要分为印染泡泡少和色织泡泡纱。前者是利用氢氧化钠对棉纤维的收缩作用，使碱液按设计的要求作用于织物表面，使受碱液作用和不受碱液作用的织物表面，由于收缩情况的差异而产生泡泡。若采用涤纶与棉相间隔的经纱或纬纱织造，则可利用在碱液作用下两种纤维收缩率的不同也可形成泡泡。后者则是利用地经和泡经两种经纱，泡经纱线粗且超量送经，使其在泡经部分形成泡泡。根据所用材料的不同，泡泡纱分单纱泡泡纱和半线泡泡纱(经向为股线，纬向为单纱)。色织泡泡纱有的是半线泡泡纱。印染泡

‘有奖问答’对错题：分子链长的高分子一定柔软（ ）

首先我了解的是面料出厂的时候ph肯定会有个范围，但不至于出入很多，否则检测的时候就不合格了，那么在后整理的时候有时候ph过高会用酸中和。 昨天受委托测试了一批面料 A 水洗后面料（ 水洗没有添加任何化学助剂 ，直接过清水洗涤，自来水PH7.6）B(水洗加洗衣粉洗涤自来水PH7.6）C(原料），针对以上面料做测试PH如下国标蒸馏水检测 A:8.8-----8.2-----8.4 B：8.7----8.6----8.7 C：7.5---7.7---7.6 美标AATC81 A:9.3 B:9.6 C:8.0。 因为之前没有做过这个测试，只是单独做面料，还没有这样对比过，这数据出来的时候客户第一时间表示不理解，为什么水洗后PH反而高了,说实话我感觉也挺懵的不知道如何解释，ph设备应该没问题，测试过程也正常，所以和客户解释的时候就说是正常的，我想问下，有没有人知道原因呀，帮我分析分析，有什么道道吗？是因为没有水洗的时候布面有酸所以原料PH最低，水洗的面料因为酸洗干净了后续碱性就变强了？当然水洗加洗衣粉碱性更高这个倒是正常，不过通过数据对比来说，国标测的数值要比美标低差不多0.5个点。美标煮，国标室温，确实处理时间长了PH值增强。

用柔软的心：发现一流企业的本真罗丹说，"你一定会发现美，因为你有了真"。发现本真需要有极其敏锐的头脑和极其柔软的心，去觉知和把握一刻接一刻的企业真实。只要我们心静，不受干扰地觉知企业的真问题和可能的出路，就可以获得更多有关企业和企业家的知识与景象。本书通过对12个征服世界一流的企业案例的深度剖析，揭示了那个活动着的世界一流企业的本真。中国企业人要想保持住自己的冲锋势头，惟有不从概念出发，不从已知的模式出发，不从切身的经验出发，不闭目塞听，不自说自话，而要像赤子那样拥有一双童真的眼睛，敢于直面那些令人愉快的和令人不爽的真实之中，拥抱一个接一个的变化，就会生生不息地创造出伟大的产品和品牌，提升人类的福祉。 作 者：王育琨 出 版：商务印书馆

针织和机织面料的密度测试所用方法相同吗？不都是用织物密度镜测试吗？

毛毯面料色牢度测试是要两面分别取样测试吗？哪位老师做过毛毯面料的样品？

请教一下各位：乳化剂和柔软剂有啥区别啊？

以线性硅油和氨基单体为原料.用碱性聚合法合成速溶性氨基硅油.由于速溶性氨基硅油分子中的氨基和羟基与水形成氢键.所以能够达到速溶效果．讨论了速溶性氨基硅油在各类织物整理中的应用.并将速溶性氨基硅油乳液和普通氨基硅油乳液的性能作了对比．结果表明:速溶性氨基硅油用于处理锦纶.丝绸类等织物可使织物手感得到更大的提 关键词:速溶性氨基硅油;线性硅油;碱性聚合;合成;织物后整理;应用氨基硅油作为表面活性剂常被用于织物后整理中.用它整理后的织物具有其他纺织助剂难以达到的柔软滑爽的手感.因而在纺织工业中占有越来越重要的地位．目前市售普通氨基硅油乳化工艺复杂.硅油粘度大.难乳化.乳液不稳定.整理后的织物手感和亲水性都很差.常出现油斑.影响了产品的品质．普通氨基硅油一般是用D或DMC为原料.用碱作催化剂.加封头剂进行封端． 为克服上述缺点.本实验在遵循氨基硅油特性的基础上改进了氨基硅油的合成工艺.得到了速溶性氨基硅油．它不仅保持了普通氨基硅油原有的柔软.平滑性.还具有粘度适中.易乳化.乳化后不结皮等特性.与其他整理助剂共浴性又好．速溶性氨基硅油分子嵌段均匀.特别适用于锦纶.丝绸类织物.在赋予织物优越手感的同时.还使织物亲水性有显著的提高．速溶性氨基硅油以线性硅油为原料.产品的硅油分子嵌段均匀.利于织物的后整理． 1实验 l_1原料 N-B一氨乙基一一氨丙基甲基二甲氧基硅烷:蓝星星火化工厂;线性硅油:上海崇越贸易有限公司;碱性催化剂:上海试剂一厂;VL化剂(复配):南京康迪亚化学有限公司;二次蒸馏水或去离子水:自制．

美国消费品安全委员会（CPSC)一直致力于对服装面料可燃性测试标准的修改工作。16CFR1610 修改的目的是要反映消费者服装护理方法的改变并且使原来的标准更加简单易懂。新的规则将于2008年9月21日生效。新的16CFR1610-2008 接受了使用电子或电子机械计时器及公制测试单位的燃烧性测试箱。新标准的重要改变包括：1、点火棒安装时与垂直面的角度为15度2、测试箱的排气孔有11个（而不是12个）3、要求装有标准气罩及指示针来保护测试用火焰4、将受测试样用商业干洗机进行干洗。据有关消息，锡莱亚太拉斯的2008年8月以后生产的45度燃烧性测试仪将完全符合新标准的要求。

CFR 1610，小45度角燃烧法，面料阻燃测试，面料点不燃是什么原因呢？跪求各位老师帮助，急